Самый непростой отрезок пути находится между Москвой и финской границей, особенно "нерасшитые" еще участки санкт-петербургской трассы и Выборг с такими выбоинами на уличных дорогах, что при невнимательности легко можно потерять колесо. Впрочем, с каждым годом дорога Москва - Санкт-Петербург становится лучше, а выборгские колдобины в этом году автомобилисты минуют по новой трассе. После границы дорожная ситуация круто меняется. Под колесами - абсолютно ровное полотно асфальта. Через каждую сотню метров знаки на желтом фоне напоминают о скоростном режиме и следящих за его соблюдением камерах. Финского “гаишника" можно так и не встретить, проехав насквозь всю страну, но правила соблюдаются строго, потому что от крупных неприятностей даже за небольшое нарушение не спасет никакая “крутизна".

От Химоса держим путь на север, в Лапландию, к одному из крупнейших финских озер Инари. До города с таким же названием примерно 13-14 часов езды. Шоссе идет вдоль синих озер, прорезает гранитные скалы и у города Оулу выходит на берег Ботнического залива Балтики, и дальше, до самого Кеми, едем вдоль моря. Мягкие пейзажи Центральной Финляндии постепенно уступают место более суровым, карельским: появляются карликовые березы и сосны - признак того, что мы уже на территории Лапландии. В Кеми дорога уходит от морского берега, устремляясь вдоль лососевой реки Кемийоки к Рованиеми - резиденции Сайта Клауса, расположившейся у самого Северного полярного круга. Нам - еще дальше на север, в Заполярье. Вокруг - полное безлюдье, что совсем не удивительно: мы едем по территории, населенность которой два человека на тысячу квадратных километров. Самое оживленное место - дорога. Навстречу часто попадаются автомобили с трейлерами-дачами: Лапландия популярна у туристов на колесах. Там, где возможны переходы диких животных, прямо на асфальте видны громадные знаки с изображением лося. Знаки наносятся не зря: несколько раз мы действительно встретили по-хозяйски топчущих дорогу оленей. Погода совсем не полярная: светит яркое солнце, около +30°С, но по “рогатым” незаметно, чтобы они изнемогали от жары.

Инари - наша последняя остановка в Финляндии. Размещаемся в отеле Inarin Kultahovi, на берегу золотоносной реки. На ужин - блюда из выловленной в этот же день трески или лосося, а для любителей северной экзотики - оленина. От чистейшего воздуха-нарзана засыпаем как убитые. По утреннему “свежачку" преодолеваем сотню километров на север от Инари и еле успеваем заметить скромную табличку с надписью “Norge” на белом поле вместо присущего финским знакам желтого. Это, судя по всему, граница между государствами, которую “пасут” только северные олени. Роль пограничной полосы выполняет извилистая река Тана, несущая быстрые воды намного ниже прорезанной в скалах дороги. Все дальше и дальше к северу по плоскогорью уходит наш путь. Еще пара часов, и асфальтовая лента выходит к началу большого фьорда, а затем, повторяя изгибы береговой линии, тянется к выходу.

Останавливаемся в рыбацкой деревне, с трех сторон окруженной поросшими изумрудно-зеленой травой скалами, а с четвертой - открывается потрясающий воображение вид на фьорд. После ужина - наша первая норвежская рыбалка.
В рыболовном мире Норвегия славится, прежде всего, сказочной морской ловлей рыбы в бесконечных фьордах, прорезавших голубыми языками атлантических и ледовитых вод крутые склоны Скандинавских гор. С юго-запада на северо-восток вдоль всего западного побережья проходит теплое Норвежское течение - один из рукавов Гольфстрима, благодаря которому море не замерзает, поддерживаются богатые кормовые ресурсы для рыб и фьорды всегда полны самым разнообразным подводным населением. Полноценными рыболовными трофеями здесь считаются рыбы, по крайней мере, полутора десятка видов. Большинство из них ловятся круглый год, другие - в определенные периоды. Семга, кумжа, скумбрия, треска, мольва, морской окунь, зубатка, люр, менек, пикша попадаются на крючок независимо от сезона, угря лучше ловить осенью, а на гигантского палтуса можно рассчитывать с апреля по декабрь. Палтус тут - один из самых крупных рыболовный трофеев: на 300 м и глубже встречаются монстры массой до 300 кг и длиной с небольшую шлюпку. Основные виды рыбалки во фьордах и в открытом море - ловля в отвес и троллинг. Капитан уже ждет нас на баркасе.

Оставляя позади гавань с сотней разнокалиберных лодок и катеров, уверенно идем к намеченному рыболовному участку по известным только капитану ориентирам. Он тут знает все глубины, мели и рыбные места. Баркас останавливается, и рыболовы, вооруженные короткими спиннингами с мощными мультипликаторами, по команде “босса" опускают в пучину оснастки с тяжелой свинцовой блесной-пилькером на конце и пластиковыми приманками на боковых поводках. Глубина под днищем - около 50 м. Сайда, пикша и скумбрия намертво садятся на крючки в средних слоях воды, а у дна попадаются более крупная треска, палтус и зубатка. Баркас постепенно смещается под действием ветра, волны и течения, поэтому леска уходит в глубину под наклоном и мы успеваем обловить довольно большой участок моря. Несколько раз меняем дислокацию. Огромное корыто, установленное посреди палубы, постепенно наполняется разнообразными трофеями, мы заканчиваем ловлю и отправляемся назад, в объятия фьорда, в спрятавшуюся в ночной тишине деревню.

С утра - снова в путь. За этот день мы достигли и затем пересекли знаменитую лососевую реку Альта, углубились в Скандинавские горы и часам к трем пополудни въехали в Тромсе, чтобы остаться здесь на ночь, а завтра переправиться на острова архипелага Лафонтен. В этот день нам было не до рыбалки, все время отдано ловить и без даунриггера, устанавливая на леске в нескольких метрах перед приманками дополнительные грузила. Наиболее эффективно работают приманки, окрашенные под скумбрию, песчанку или сельдь, то есть имитирующие распространенную в этих водах кормовую рыбу. Возле устьев рек попадаются семга и кумжа; ближе к открытому морю - кумжа, скумбрия, люр, сайда; над затонувшими судами и на глубине ловят треску, сайду, люра и пикшу.

Острова Лафонтен соединяются системой мостов и тоннелей с островами Вестеролен. На самом северном из них, в городке Анденес, находится китовый центр с музеем “косатки и кашалота". Отсюда на небольшой яхте мы отправились на морскую экскурсию - смотреть китов. Примерно в 18 км от берега находится глубокая впадина в морском дне, а над ней часто кормятся киты. Нам повезло: за 4 часа довольно близко от судна увидели трех китов, которые, наверное, уже привыкли к таким зрителям и, ничуть не обращая на нас внимания, продолжали свое неспешное плавание. В течение следующего дня мы постепенно продвигались к югу, вновь пересекли полярный кругу Мо-и-Раны, останавливались на рыбалку и осмотр достопримечательностей и к вечеру достигли Тронхейма. Здесь пришло время проститься с Норвежским морем. Утром 9 июля наш безотказный “опель" взял курс на юго-восток, к балтийскому побережью Скандинавского полуострова, к Стокгольму.

В тот же день переправились на пароме компании “Силья Лайн” из шведской столицы в финский Турку и, вновь ориентируясь по уже знакомым дорожным знакам на желтом фоне, покатили через Котку к российской границе.
ли дороге и знакомству с достопримечательностями: в окрестностях местечка Альта пытались разобрать древние наскальные рисунки и надписи, любовались живописными видами реки во время экскурсии по каньону, а в Тромсе навестили музеи Полярия и Амундсена, где можно узнать о самых интересных подробностях из истории освоения Арктики.
Начало следующего дня посвятили троллингу. В акватории островов Лафонтен, как, впрочем, и во всех больших фьордах норвежского побережья, весьма результативна троллинговая рыбалка, хотя она и не пользуется такой же популярностью, как ловля в отвес. Основные приманки - воблеры различных форм длиной 12-18 см, устойчиво работающие на большой скорости проводки, что особенно важно, когда лодка идет против течения, которое в иных местах бывает довольно сильным. С учетом того, что часто приходится ловить на глубинах 80-90 м, не обойтись без даунриггеров с электрическим приводом, грузом до 9 кг и тросом длиной 120-150 м.

Судя по тому, что мы увидели и с чем столкнулись во время экспедиции, затея ЦРТ удалась на 100 %. У нас не было проблем с машиной, ночлегом, бензином, насущной и духовной пищей. Морская рыбалка оставила массу самых ярких впечатлений, также как скандинавская природа и люди. Надеемся, что нашим путем пойдут и другие любители рыбалки и автотуризма. Для этого есть все предпосылки, поскольку Центр рыболовного туризма уже начал запись на следующий автопробег, который состоится в июле. И не тяните время, ведь на маршрут смогут выйти только 15 экипажей.

Владимир Струев